Как обложить железную печь в бане кирпичом

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше проблем в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров частей кладки. И всё же есть некие особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только лишь декоративную функцию.

Сначала, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем паче поризованная керамика. Кирпичный фартук обязан иметь высшую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и неспешное остывание каменки. Потому для увеличения инерционности нагревательного устройства следует использовать материал с высочайшей плотностью.

Красноватый огнеупорный и шамотный кирпич

Другой нюанс касается соответствия параметров материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие больших температур и перепады влажности. По этим причинам исключается внедрение в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких 10-ов циклов нагрева и остывания просто преобразуется в труху. Кирпич для обкладки банной печи непременно должен быть глиняним, при всем этом внедрение недожжённого второго сорта не допускается.

Фигурный клинкерный печной кирпич

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний облик каменки очень важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая обычно производится по высокому уровню. Так как камня для фартука необходимо относительно мало, не излишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинками, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно поменять обыденный рядовой глиняний кирпич клинкерным либо огнеупорным, рваным либо фактурным, использовать сочетание различных видов, добиваясь уникального внешнего облика и рисунка кладки, или делать внешний слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С главным материалом кладки мы разобрались, осталось обусловиться со связывающим. К огорчению, использовать обыденный цементно-песчаный раствор не получится, невзирая на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Все же, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, наружняя и внутренняя поверхности будут находиться при различных температурах, потому для обеспечения долговечности сооружения должна употребляться соответственная смесь.

1-ый вариант — сухие клеевые консистенции фабричного производства, которые употребляют при кладке печей и каминов. Такое связывающее предполагает минимум заморочек в процессе изготовления и использования, при всем этом есть гарантия сохранения требуемых свойств в течение долгого времени. Но такие консистенции, также известные как мертели, стоят средств, хотя и сравнимо маленьких. Перед изготовлением консистенции сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связывающее можно путём прибавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонент. Замешивать раствор лучше механическим методом, за ранее разбавив смесь водой до смеси густой сметаны и оставив настояться в течение 2-ух часов.

Мертель шамотный

Другой тип связывающего — раствор на базе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает собственной дешевизной, но есть определённые правила изготовления. Сухую глину необходимо отлично измельчить и затворить водой за некое время до использования, зависимо от свойства сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала довольно воды нетрудно: маленькой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который необходимо уронить на пол с высоты 1–1,5 метра. В эталоне эталон должен только незначительно сплюснуться от удара, но при всем этом не раскрошиться и не разлиться. Когда глина готова, её необходимо отжать от излишков воды и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота полностью допустимо поменять мытым песком, а вот цемент либо гипс для ускорения схватывания необходимо использовать с осторожностью, их высочайшее содержание в без помощи других приготовленной консистенции может привести к растрескиванию швов.

Приблизительно требуемое количество консистенции составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким макаром, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г консистенции сухого мертеля с добавками либо около 350–400 г готового самодельного раствора. Естественно, почти все находится в зависимости от толщины швов, в том числе и смесь: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть пореже. При желании связующему можно придать цвет, к примеру, зачернить при помощи шунгита либо осветлить меловой пудрой, также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стенке, но также может размещаться в углу. Если топка рядовая, каменка может устанавливаться без привязки к стенкам, но это довольно редчайший случай, соответствующий для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется методом размещения печи и некими многофункциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого термического излучения, он должен примыкать к корпусу железной печи фактически впритирку. Зазор в 20–30 мм нужен, чтоб исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения железного корпуса. Основание под таковой фартук имеет наименьшую ширину, в главном это лента около 100 мм, которая облегает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана. Для раздельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стенке обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Время от времени имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенкам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенках и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для увеличения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности высчитать нужную массу кирпича довольно трудно, потому употребляется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего довольно, чтоб печь умеренно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа. Непременно необходимо учесть массу закладки камешков, ведь глиняный кирпич и большая часть природных пород имеют приблизительно сопоставимую теплоёмкость. Определив нужную массу кирпича, необходимо перевести её в количество камешков и найти число слоёв кладки. Обычно, в таких случаях употребляется половинная либо одинарная кладка, очень изредка фартук выкладывают в полтора кирпича и фактически никогда в два.

Прирастить эффективность теплопотери и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте меж кладкой и корпусом печи появляется зазор шириной до 100 мм, при всем этом в нижней и высшей части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха. Все эти причины определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Довольно нередко можно повстречать вынос кладки над основанием, что приемлемо исходя из убеждений эстетики, но в таком случае выступ последнего ряда не должен быть больше половины ширины камня. Лучше также за ранее высчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтоб уменьшить количество дополнительных камешков.

Перейдём к техническим деталям. Лучший вариант основания под фартук — расширенный либо наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и окончания отделки, могут появиться дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, потому по периметру печи нужно удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола. После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см делается оборотная засыпка песчано-гравийной консистенцией слоями по 3–4 см с промежным трамбованием, не излишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтоб основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда кровать подготовлена, устанавливается опалубка по принципу МЗЛФ, потом отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, размещенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм. Если есть желание уменьшить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей шириной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превосходит 15 см, при всем этом принципиально вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук необходимо непременно защитить от капиллярного подсоса воды, зачем на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида либо один слой высококачественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается 1-ый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Лучше не использовать в первом ряду доборы, но если этого совершенно не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не располагать на наружных углах, обеспечивая правильную перевязку меж рядами в следующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются вероятные искривления базы.

Кладка фартука делается с перевязкой меж рядами на одну вторую длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камешки по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во 2-м, а ещё лучше — в 3-ем ряду, при всем этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой необходимо замочить на 10–15 мин в воде, чтоб гигроскопичная керамика не вытягивала воду из раствора очень активно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, другими словами около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в 1-ый денек, другие — на последующий.

С особенной тщательностью необходимо смотреть за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при всем этом лучше, чтоб два оканчивающих ряда были цельными. Также будет не излишним укрепить оканчивающие ряды кладки армированием, зачем можно использовать покрытую цинком проволоку либо полосы штукатурной металлической сетки. Верхний ряд кирпича непременно укладывается на кровать таким макаром, чтоб перекрыть место меж печью и кладкой, оставив зазор от корпуса более 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Обычно верхний ряд фартука сформировывает борт, поддерживающий основную закладку камешков парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, нужно выждать более недели для обычного схватывания раствора. За этот период времени даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём воды, принципиально только не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Дальше кладку необходимо кропотливо просушить, поддерживая слабенькое горение печи в течение нескольких часов, кладка при всем этом должна разогреваться до 50–60 °С, функцию лучше повторить пару раз в течение 2–3 дней попорядку. После чего следует устроить некое подобие прожига, растопив печь до наибольшей температуры и поддерживая таковой режим горения в течение 4–5 часов.

Сделать лучше внешний облик кирпичной кладки можно несколькими методами. Если употреблялся гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а потом отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича желательно, чтоб углубление швов было приблизительно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно выделить расшивку обыкновенной водорастворимой краской.

Черенок высший сорт 2.5 см, с резьбой

Черенок с резьбой подходит для использования в качестве базы для лопат, грабель, швабр и другого садового или бытового инструментария. Гладкая и особенным образом ошкуренная поверхность черенка исключает возможность травмирования рук, и позволяет работать как в перчатках, так и без их. Верхний конец черенка закруглен, нижний имеет резьбу для насадки инструментария. Дополнительным аргументом для выбора конкретно этого продукта является его крепкость и легкость, что важно при длительных работах на приусадебном участке.

Достоинства:

Copyright © 2020 - 2024