Ворота из профнастила своими руками: конструкция, схемы, чертежи

Установка столбов под ворота

Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Тут действует обыденное правило рычага, точка опоры которого размещена близко к поверхности земли. При всем этом нагрузка на «флагшток» увеличивается соразмерно с удалением от оси, другими словами чем длиннее створка, тем посильнее будет выворачивать столб. Потому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.

Метод бетонирования опоры. 1. Опора — железная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песочная подушка

В качестве столбов обычно употребляют круглые стальный трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профлиста и являются, он полностью уместен. Если ворота утяжелены, к примеру, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с наружной стороны, где начинается каркас забора.


Проще всего использовать готовые железные стойки для забора. В качестве опоры для ворот довольно взять стойку на один либо два размера больше

Более чем 99% собственного актуального срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это означает, что смещение вектора силы при открывании учесть не непременно, а вот в плоскости ворот столбы для навески обязаны иметь наивысшую жёсткость.

Лунки под столбы бурят шириной в 5–7 поперечников применяемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20–25 см сходу под поверхностью земли необходимо за ранее сделать навивку 10 мм профильной арматуры для наилучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок необходимо вываливать по ведру маленького щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Поначалу бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы кропотливо выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно крепят древесными подпорками. На застывание бетона необходимо отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После чего лунка засыпается щебнем до уровня в 35–40 см от поверхности, забутовка кропотливо утрамбовывается.

Высшую часть столбов необходимо заливать после подготовительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном наибольшей прочности, другими словами через 3–4 недели.

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот должен отвечать двум основным требованиям:

  1. Рамка обязана иметь достаточную жёсткость, чтоб листы обшивки с течением времени не повело.
  2. Каркас не должен быть лишне тяжёлым, чтоб не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, также экономично расходовать материал.
  3. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния меж столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм меж створками, чтоб ворота не заклинило от нагрева на солнце.

Естественно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же советуем придерживаться оптимального подхода. Принципиально, чтоб дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно поближе к петлевой стороне створок.

Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сектора (два точно по длине створки и два по высоте). Сходу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг дружке.

Разложите рамку на ровненькой плоскости. Признак корректности прямоугольника — равенство диагоналей, потому сопоставляйте их с допуском в 2–3 мм, по мере надобности подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а потом сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на наружных углах и опять сверьте диагонали: от сварки металл осязаемо ведёт, время от времени диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сначала на внешних углах, потом внутренних, и только позже по плоскости с обеих сторон.

Сейчас рамку необходимо верно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно в центре высоты — она нужна для крепления листов. Дальше соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.

От нижнего наружного угла бросьте 2-ой укос навстречу первому, чтоб точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В окончание изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12–15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.

Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Наполнение оставшейся части раскосами производится по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а потом закрепляется снутри контура на обыденных дверных петлях. Снутри неё добавлять раскосы не надо, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на плотность швов: вода безизбежно будет скапливаться снутри каркаса во время дождика, пока трубы однажды не раздует.

Навеска, примерка, подгонка

Навесить створки можно и в одиночку. Для этого нужно сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают металлической проволокой. Регулировать по высоте их довольно легко, нужно только подбить стойку молотком выше либо ниже, а потом немного подтянуть скрутку.

Устанавливайте ворота таким макаром, чтоб рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Сглаживать створки необходимо не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтоб зазоры со всех боков были умеренно распределены.

Метод крепления петель находится в зависимости от направления открывания. Если ворота открываются вовнутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей стойкости. При всем этом со столбом ворота соединяются маленькими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно запираются выпуском обшивки по бокам.

При открывании ворот наружу такое размещение приведёт к тому, что последний лист обшивки замнётся. Навесы в данном случае рекомендуется приваривать к столбам, за ранее закрепив на их отрезки железного уголка, чтоб сдвинуть точку навешивания от центра наружу и комфортно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями средством маленьких вставок из толстой полосы.

Как обшить ворота профнастилом

Перед тем как приступить к обшивке, необходимо закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Потом каркасы створок необходимо снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, прогрунтовать и два раза вскрыть краской, лучше тёмных тонов.

Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сначала ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, 1-ый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель последний лист нужно надрезать, выпустив его на необходимое расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под их необходимо сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть внутрь, в том числе и на вырезах, а потом обработать антикоррозиантом.

Зашивка подвижной створки ведётся таким макаром, чтоб лист двигался на стационарную створку с образованием притвора и при всем этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы необходимо надрезать заподлицо, чтоб просвет был незапятнанным. При всем этом обшивка ворота напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится маленькими шурупами по за ранее просверленным отверстиям.

Понизу под воротами должен сохраняться таковой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем ввысь. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу неприметно крепится легкая покрытыя цинком сетка.

Клей водно-дисперсионный для паркета Хомакол (Homakoll) 14 кг

Клей для паркета Homakoll, универсальный расфасован в пластмассовые ведра весом по 14 кг. Предназначен для укладки паркета. Характеризуется как экологически незапятнанный продукт. Комфортен в работе. Обладает высочайшей скоростью схватывания. Не опасается воздействия больших температур. Просто наносится зубчатым шпателем.

Достоинства:

Удачный в применении клей для паркета марки Homakoll предлагают своим покупателям магазины сети по очень прибыльным ценам.

Copyright © 2020 - 2024